「オーストラリア２周」前編：第５回 パース→ポートヘッドランド

　（『月刊オートバイ』１９９７年５月号　所収）

　ウエスタン・オーストラリアの州都パースは、いかにもオーストラリアらしいのびやかな、明るい都市だ。そんなパースから北へと向かって行く。

　シドニーからパースまでの大陸横断は寒さとの戦いの連続のようなもので、

「寒いよ、寒いよ」

　と、毎日、泣きが入った。

　オーストラリアの冬の寒さを甘くみていたからだ。

　パースから北に向かうにつれて、やっとその寒さから解放される。心ウキウキといった気分になってくる。

「オブリガトウ!?」

　パースでは、バックパッカーズの「ＲＢＰ」に泊まった。１泊13ドルだ。ここは、アデレードの「ラックサッカーズ」と同じように、日本人ライダーの溜まり場になっているのだが、残念ながらその日は日本人ライダーは１人もいなかった。

　シャワーを浴び、ジーンズに着替え、スニーカーにはき替えてパースの町を歩く。夕暮れの風が気持ちいい。

　パースの銀座通りといっていい、モールのハイストリートを歩いていると、なんと、回転ずしの店があるではないか。まるで磁石で吸い寄せられたかのように、その店に入った。マグロやタコ、イクラもどきなど６皿を食べる。それとサラダボールとワカメの味噌汁で17ドル。日本円で１５００円ほど。ひさしぶりの日本の味は、腹わたにしみ込むようだった。

　パース中央駅に行き、電車でフリーマントルまで行く。フリーマントルは港町。電車の中ではインド人に声をかけられた。40前後のサラリーマン風の人。その人はインド系モーリシャス人で、オーストラリアに移り住んでから、すでに10数年になるという。モーリシャスはインド洋の島で独立国になっている。

　彼は言葉の天才のような人で英語のほかにドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語を話せた。今、日本語を勉強中だとのことで、図書館で借りたという日本語会話のビデオを何本も持っていた。

“言葉の天才的インド人”は、うまいことをいった。

「オーストラリア人はレイジーピープル（あまり働かない）、日本人はビジーピープル（働きすぎる）だ」

　電車の中で即席の日本語講座を開き、“言葉の天才的インド人”に日本語の会話を教えた。彼は別れぎわに、ポルトガル語と日本語をミックスさせ、

「オブリガトウ！」

　といって、電車を降りていったのだ。

　ポルトガル語で「ありがとう」は「オブリガード」。それと日本語の「アリガトウ」を組み合わせての「オブリガトウ」なのだが、なんともユーモアのある人ではないか。

　フリーマントルはパースよりも、はるかに歴史を感じさせる町。夜の町を歩いているだけで楽しくなってくる。

　アイリッシュ・パブに入る。ビールを飲みながら、アイルランド人の歌うアイルランド民謡を聞く。そのあと、カフェでうまいコーヒーを飲み、ふたたび電車に乗り、パースのバックパッカーズに戻るのだった。

「ＲＢＰ」には、日本人ライダーはいなかったが、チャリダー３人とバスダーの女の子２人が泊まっていた。

　彼ら、彼女らと、深夜の大宴会がはじまる。おおいに飲み、おおいに語り合った。カンビール１ダースとワインを６本カラにし、夜明け近くに大宴会はお開きになった。

飴色のアリの大群

　翌日、パース郊外のオズボーンパークにある「スズキ・ノース」でタイヤ、チェーン、スプロケットの交換をしてもらう。そして、きれいに洗車してもらう。ピッカピカになったスズキＤＪＥＢＥＬ２５０ＸＣに乗って、午前11時、出発だー！

　Ｒ１のブランド・ハイウエーを北へ。Ｒ94のグレート・イースタン・ハイウエー、Ｒ95のグレート・ノーザン・ハイウエーと、２本の幹線と分岐し、Ｒ１で、インド洋にほど近い海岸地帯を北へと走る。

　いかにもオーストラリアらしい広大な風景を写真にとろうとして、ＤＪＥＢＥＬをＲ１の路肩に止めたときのことだ。

　あっというまに飴色をしたアリの大群にたかられ、体の中まで入ってきて食いつかれた。

「イテテテ‥‥」

　と、思わず絶叫だ。この獰猛極悪なアリに食いつかれたとたんに、１９７３年の「オーストラリア２周」のシーンが、鮮やかによみがえってくる。

　真夜中まで走り、さー、野宿だとバイクを止め、シュラフにもぐり込んでまもなくのこと。やけに体がチクチクするので目をさまし、シュラフの中を見てみると、なんとアリだらけではないか。ゾッとする光景‥‥。

　だがそれだけではなかった。体のあちこちに食らいついたアリがブランブラン、ぶらさがっていた。そのアリを１匹づつたたき落とし、シュラフをパタパタやってアリを追い出した。

　もう、それ以上、そこで寝る気もしない‥‥。素早くシュラフを丸め、逃げるようにして、真夜中の道を走り出したのだ。それは、１９７３年の「オーストラリア２周」の中でも、一番辛かった思い出のひとつだ。

　18時、パースから４００キロのジェラルドトン着。

　ここを過ぎると、Ｒ１は、ノースウエスト・コスタル・ハイウエーと名前を変える。

　ナイトラン。ノーザンプトンの町を過ぎる。ほとんど交通量のなくなった夜間のＲ１を走りつづけ、23時、パースから７００キロのビラボング着。ここにはロードハウスがあるが、その近くでシュラフのみの野宿。幸いアリにはやられなかったが夜中に雨‥‥。ロードハウスの屋根つき駐車場に下に逃げ、そこで夜明けまで眠るのだった。

大陸最西端のスティープポイント

　翌朝、ロードハウスで、２ドル払ってシャワーを浴び、ロードハウスのレストランで朝食にする。モーニングコーヒーを飲みながら、ベーコン＆エッグを食べる。カソリ好物の朝食メニュウ。ゴソッという感じでベーコンが出た。ボリュームたっぷりで、食べきれないほどだ。

　ビラボングからＲ１を50キロ行くと、次のロードハウス、オーバーランド・ロードハウスに着く。そこで給油し、いったんＲ１を離れ、オーストラリアの大陸最西端の地、スティープポイント（ポイントは岬に意味）に向かっていく。

　イルカの餌づけで有名なモンキーマイヤに通じる舗装路を走る。前方に黒雲。やがてその中に入り、ザバーッと、盛大に雨が降る。40キロほどで左折。ユースレスループに通じるダートに入っていったが、雨に濡れたダートはツルツル滑る。リアが流れ、転倒しかかったときは、冷や汗ものだ。雨が上がり、青空が広がってきたときは、

「助かったゼ！」

　と、ホッとした気分。路面はみるみるうちに乾き、走りやすくなった。

　第１セクションのユースレスループに通じるダートを85キロ走り、左折する。すると、路面の荒れたダートになる。大きな水溜まりが点々とできている。この第２セクションのダートを20キロ走り、今度は右折。第３セクションの15キロのダートはきつかった。強烈なコルゲーション。ダダダダダダダダダダーと、激しい振動。ＤＪＥＢＥＬがバラバラになってしまうのではないか‥‥と、心配になってしまったほどだ。

　最後の第４セクションは40キロのダート。ここが最大の難関だ。砂が深く、道幅が狭く、おまけに急坂の登り。アクセルをガンガン吹かすのでエンジンは焼け気味。何度かＤＪＥＢＥＬを止め、エンジンをさました。

　それだけに、大陸最西端のスティープポイントに着いたときは、思いっきり「万歳！」を叫んでやった。

　オーストラリア大陸最西端の地といっても、スティープポイントには、人一人いない。タスマニア島のオーストラリア最南に地のところでも書いたことだが、オーストラリア人というのは、最端の地には、あまり興味がないようだ。

　スティープポイントには、

「ウエスタンモースト・ポイント・オブ・オーストラリア（オーストラリア最西端）」

　と、そう書かれた木標が立っている。目の前のインド洋の青さがひときわ色鮮やかだった。

幻聴、幻覚のナイトラン

　日暮れにオーバーランド・ロードハウスに戻ってきた。ここで給油し、夕食にする。ホームメイドのパンつきスープとチキン＆ハム入りのサラダだ。コカコーラを飲みながら食べる。

「さー、行くゾ！」

　と気合を入れ、19時、出発。ナイトランの開始だ。

　Ｒ１でポートヘッドランドを目指す。南回帰線近くまで北上しているので、昼間の気温はかなり上がっているが、夜間はグーッと冷え込む。寒さに震えながらのナイトランになる。

　夜間の交通量はきわめて少ない。ときたま、ロードトレインにすれ違う。ナラボー平原横断のＲ１では、２連だったが、このあたりになると３連の大型トレーラーを引っ張るロードトレインになる。全長50メートル。すれ違うときの風圧がすさまじい。ふっ飛ばされそうになる。

　オーストラリア人ドライバーのマナーは全般的に良好だが、ロードトレインのドライバーも同様だ。すれ違うかなり手前でライトをハイビームからロービームに切り換える。ハイビームのままで走ってくるロードトレインは、まずない。

　ナイトランではＤＪＥＢＥＬの大口径、大光量のビッグライトが、その威力をおおいに発揮してくれた。ライトの照射範囲がきわめて広いので、カンガルーも、飛び込んでくる寸前の路肩で、その姿をとらえられる。

　20時30分、ウーラメルのロードハウスに到着。オーバーランドのロードハウスから１７０キロ。その間には何もない。

　22時、カーナボンに到着。パース・ポートヘッドランド間では、ジェラルドトンと並ぶ大きな町だ。

　カーナボンからさらにナイトランをつづける。眠い‥‥。睡魔との戦いになる。闇夜がゴーッとうなっているかのような幻聴が聞こえてくる。

　ＤＪＥＢＥＬのライトで照らし出す道の両側の木々が、カンガルーに見えたり、オーストラリアにはいるはずのないキリンに見えたり、とてつもない巨人に見えたりする。前方の暗い地平線が、大山脈や大密林に見えたりもする。それを振り払うかのように、

「ウォー！」

　と、わけもなく大声を張り上げた。

　24時、ミニリアのロードハウス到着。ビラボングから７６０キロだ。地面にシートを広げ、その上に、シュラフを敷いて寝る。寒さに震えてのナイトランだったのにもかかわらず、

「プーン、プーン」

　と、うるさい蚊の襲撃だ。布製の袋を頭からすっぽりかぶり眠る。昼はハエ、夜は蚊、これがオーストラリアのアウトバックなのだ。

我が黄金の40代！

　ミニリアでいったんＲ１を離れ、エクセマスの町へ。そこからオーストラリア大陸最北西端のノースウエスト・ケープまで行き、“ミルドゥラ号”という難破船を目の前にする岬の先端に立った。帰路では、観光地になっているコーラルベイに立ち寄り、ミニリアのロードハウスに戻った。そして、Ｒ１をポートヘッドランドへ。

　南緯23度26分30秒の南回帰線（トロピック・カプリコン）を越える。オーストラリアも、温帯圏から亜熱帯、熱帯圏に入ったのだ。こころなしか、太陽光線がグッと強くなったような気がする。

　一望千里の大平原を行く。土の色が強烈だ。まっ赤な大地。目の中まで、赤く染まりそう。赤い大地の荒野には無数のアリ塚が墓標のように立っている。

　平原から台地へと風景が変わる。テーブル状の岩山。夕暮れが迫る。きれいな夕焼け。透き通るような水色の夕空。やがて地平線を赤々と染めて日が落ちる。みるみるうちに変わっていく満天の星空‥‥。

　ナヌトゥラのロードハウスで給油＆夕食。そして星空を見上げながらのナイトラン。少し早めに、９時前に走行を切上げ、パーキング・エリアの屋根つき休憩所を１晩の宿にした。ベンチにシュラフを敷く。欲をいえば、もうすこしベンチの幅が広いと、もっと寝やすいのだが、などと勝手なことをいう。

　降るような星空。シュラフにもぐり込み、天の川を見上げていると、なぜか、無性に自分の40代が思い返されてならなかった‥‥。

　１９８７年から88年にかけては、スズキＳＸ２００Ｒでの、「サハラ砂漠往復縦断」。カソリ、40歳のときのことだった。これから迎えようという厄年を力でねじ伏せてやろうとした。

　１９８９年には、50㏄バイクのスズキ・ハスラーＴＳ50での「日本一周」。カソリ、41歳から42歳にかけてのことだ。

　１９９０年には「日本一周」で使ったＴＳ50での、「世界一周」。カソリ、42歳から43歳にかけてのことだ。

　１９９１年には、スズキＤＲ２５０ＳＨでの「東京→稚内→サハリン」。

　東京をオートバイで走り出し、海外ツーリングをするという長年の夢を果たしたのだ。カソリ、43歳。　

　１９９２年から93年にかけては、スズキＲＭＸ２５０Ｓでの「インドシナ一周」。タイ→ラオス→ベトナム→カンボジア→タイと、陸路でのインドシナ一周は世界初。カソリ、44歳から45歳にかけてのことだ。

　１９９３年にはスズキＤＲ３５０での「オーストラリア・エアーズロック」。カソリ45歳。

　１９９４年には、ホンダＣＲ２５０での「中国タクラマカン砂漠一周」。タクラマカン砂漠は小学校時代からの夢で、46歳になって、ついにその夢を果たしたのだ。

　１９９５年には、スズキＤＲ３５０での「オーストラリア・大分水嶺山脈」。カソリ47歳。

　そして、48歳になって、今回の「オーストラリア一周」なのである。自分の歩んできた道を振り返ってみると、まさに“我が黄金の40代！”。

　こういうことを考えられるのも、旅の日々のおかげ。旅している毎日は、自由自在に、いろいろなことに思いを馳せることができる。それがオートバイツーリングのよさなのだ。

　パーキングエリアの屋根つき休憩所での気持ちよい目覚め。蚊にはやられなかったし、屋根のおかげでそれほど寒くなかったし、雨の心配もなかったし、ロードトレインもそれほど走っていなかったし、よく眠れた。

　その日の昼過ぎ、日本人チャリダー阿久澤忠邦さんに会う。弁慶号で半年がかりでオーストラリアをまわっている。阿久澤さんの１日の走行距離は５、60キロから１５０キロぐらい。ブッシュキャンプの連続だとのことで、虫にやられた跡がすさまじい。そんな阿久根澤さんと別れ、夕方、インド洋の港町ポートヘッドランドに到着した。

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■コラム■ワンポイント・アドバイス

　本文でたびたび出てきたロードハウスというのは、街道沿いにあるレストランやミニショップつきのガソリン・スタンドのことだが、さらには、モーテルやキャラバンパークパブつきのロードハウスもある。

　オートバイやクルマでオーストラリアを旅するときは、ロードハウスで、すべての用が足りてしまうほどで、砂漠を旅してたどり着くオアシスのようなものだ。夜、遅くまで開いているし、24時間営業のロードハウスもある。

　猛烈に暑い炎天下を走り、ロードハウスの“コールド・ビアー（冷えたビール）の看板を見たときは、クーッと飲みほす冷たいビールを想像しながら走るのだ。あと、何キロかの、ロードハウスに着くまでが、待ち遠しくて仕方がない。

　腹をすかせて走りつづけ、やっとロードハウスにたどり着いたときは、うれしいものだ。よーし、すこし豪勢にＴボーンステーキでも食べようと、たっぷりと時間をかけてロードハウスのレストランで食事する。それはなんともいえない満ち足りた幸せな時間だ。

　ナイトランをしていて、まっ暗な地平線の向こうに、ポツンとロードハウスの明かりが見えてきたときは「助かった」と叫んでしまう。眠気も吹き飛び、元気が出る。よーし、もう、ひと頑張りだという気になる。

　ロードハウスでは、食事ができるだけではない。給油＆休憩で止まったときは、ミニショップでポテトチップスとコカコーラを買い、ポテトチップスをパリパリ食べながら、コカコーラを飲むのが楽しみなのだ。

　ロードハウスのトイレには、たいてい有料のシャワー（なかには無料のところもある）がついている。汗まみれ、埃まみれになって走り、ロードハウスに着いたときは、まずシャワー。熱い湯を浴びると、生き返ったような気分になる。

　オーストラリアにあって日本にないもののひとつに、このロードハウスがある。日本の街道沿いにも、オーストラリア風ロードハウスがあればいいのに。